Знакомьтесь, рододендроны!

Цветущие рододендроны представляют собой необыкновенное зрелище. Они восхищают великолепием белых, розовых, красных, лиловых, фиолетовых цветков, нередко собранных в крупные соцветия, которые напоминают огромный букет.

К сожалению, далеко не каждый садовод добивается успеха в выращивании рододендронов. Эти красивейшие растения довольно сложны в культуре и заслуживают внимательного и терпеливого отношения. И если вы будете следовать всем рекомендациям по уходу, то в течение всего сезона сможете любоваться их обильным цветением, а осенью – разнообразием окраски листьев.

Рододендроны предпочитают рыхлые, водо- и воздухопроницаемые кислые почвы, не переносят места с высокими грунтовыми и застойными водами, при этом им требуются и воздух, и почва повышенной влажности.

Посадка

Лучшее время для посадки – ранняя весна. Растения с закрытой корневой системой можно пересаживать практически в течение всего сезона, но рододендроны, даже выращенные в контейнерах, не стоит высаживать во время цветения и поздней осенью.

Место для посадки рододендрона желательно подготовить заранее. Посадочная яма должна быть в два-три раза шире и вдвое глубже, чем корневой ком растения. На дно ямы обязательно насыпают дренаж – смесь битого кирпича и песка слоем 15-20 см.

Почвенную смесь готовят из листовой земли, торфа и хвойной подстилки в соотношении 3:2:1 с добавлением полного минерального удобрения – 70 г на яму или из расчета 2-3 кг/м3 субстрата.

Растения не заглубляют, высаживают строго до уровня корневой шейки, иногда на 2-4 см выше, с учетом дальнейшей осадки почвы. После посадки их необходимо обильно полить водой.

Уход

Два раза в год рододендроны подкармливают кислыми удобрениями. Ранней весной, в период активного роста побегов, в приствольный круг добавляют сухую смесь сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия в соотношении 2:1:1,5 из расчета 30-40 г/м2. Иногда весной вносят 30 г/м2 мочевины и 70 г/м2 двойного суперфосфата. Молодые растения подкармливают более низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде. В середине июня кусты можно удобрить навозной жижей – 0,5 л на ведро воды. (Одно ведро расходуется на два растения.) Совершенно непригодны конский и свиной навоз, птичий помет, так как они повышают щелочность почвы. Нельзя применять хлорсодержащие удобрения. После цветения растения подкармливают смесью фосфора и калия – 30 и 15 г/м2 соответственно. В конце лета и осенью удобрения не вносят.

Рододендроны требовательны к влаге, поэтому два-три раза в неделю их регулярно и обильно поливают мягкой, слегка подкисленной, водой. Количество воды зависит от размера растения: кусту высотой в 30-40 см необходимо 5 л воды, высотой 50-100 см – не менее 10 л. После полива почва должна быть влажной на глубину не менее 20-30 см.

Так как корни рододендронов расположены близко к поверхности, их рыхлят нечасто и неглубоко. Чтобы почва не пересыхала, ее мульчируют торфом, щепой, хвоей сосны или опилками слоем 4-8 см.

Мульча не только задерживает испарение воды из почвы, но и преграждает путь сорнякам, обогащает землю органикой, защищает корни при сильных морозах.

Обрезка

В мае удаляют сухие ветви и проводят формирующую обрезку, укорачивая слишком длинные побеги. Для омолаживания куста вырезают однолетние и более старые побеги, делая крону компактной.

Если вам не нужны семена, на формирование и созревание которых растение расходует много питательных веществ, сразу же после отцветания осторожно отломите соцветия.

Подготовка к зиме

Для успешной перезимовки рододендронам осенью необходимо вволю «напиться», поэтому кусты обильно поливают, пока не промерзла почва. Некоторые вечнозеленые рододендроны первые два-три года после посадки рекомендуется укрывать лапником или камышовыми матами. Низкорослые растения засыпают сухим дубовым листом. Теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Ветки листопадных рододендронов пригибают к земле, чтобы зимой они оказались под снегом. Почву под растениями рекомендуется замульчировать торфом. Лучшее время – конец октября или начало ноября, когда слегка промерзает верхний слой почвы.

В конце марта-начале апреля, когда температура воздуха поднимется до 5-10 С, укрытие постепенно, чтобы избежать солнечных ожогов, снимают.